Table of Content
Bioluminiscerande alger kastar splittrade ljusskåror i det mörka vattnet i Nordsjön. Framme målar en skummande måne havslandskapet i en subtil orange nyans när cirrusmoln driver för att avslöja en nästan berörbar Vintergatan, som Dali målade direkt på natthimlen. En vindby från norr fyller expeditionsyachtens försegling Barba och båten väller fram i vågorna.
”Det här är precis vad vikingarna skulle ha upplevt för över 1 000 år sedan”, säger vår kapten, den norske sjömannen, äventyraren och marinbiologen Andreas B. Heide. ”Vi borde se fastlandet i Norge om lite över 24 timmar nu.”
Resan norrut
Koloniserades av vikingarna under 9th århundradet verkar de 100 öarna som utgör Shetlands skärgård vara en lämplig plats att ge sig ut på ett äventyr i norrländsk stil med vännerna Matthew Robertson och Tom Neish från Momentum Life. En 12-timmars bilresa från London, öarna som utgör den nordligaste punkten i Storbritannien är dramatiskt trädlösa, vindpinade och hårdnat väder, och har lite över 20 000 invånare.
Serpentinvägar skär genom landskapet när vi rullar genom stenbyar och jordbruksmark på väg till Lerwick, Shetlands huvudstad. Över det sista krönet tittar jag ner i hamnen och ser den välbekanta formen av Barba vagga försiktigt vid hennes förtöjning. Inomhus förbereder kapten Heide sig för den 34 timmar långa resan som kommer. Men till skillnad från sina förfäder leder han ett parti britter över Nordsjön för att utforska sitt hemland; en vikingaresa omvänt, om man så vill.
”Tillåtelse att komma ombord?” frågar jag medan Heide sticker ut huvudet ur sittbrunnen. ”Tillstånd beviljat”, ler han.
Basking Sharks på Shetland
Marint liv är rikligt på Shetlandsöarna, och Heide har tillbringat många veckor med att utforska dess kustvatten efter övergående späckhuggare, som bosätter sig här för att livnära sig på sälar mellan maj och augusti. Men det finns mer här också; vitsidiga delfiner, vågor, spermier och knölvalar för att bara nämna några.
Som Heide noterar, ”De starka strömmarna i kombination med en varierad topografi, allt från branta klippor till skyddade vikar, gör det till en säker tillflyktsort för ett brett utbud av arter.” Och till vår förvåning får vi besked om att basking sharks, världens näst största fisk, har upptäckts bara 30 minuter från hamnen. Så, med kitkontroller klara, genomgångar hållna och besättningen redo att segla, kryssar vi ut ur Lerwicks hamn.
”Jag ser ryggfenor”, ropar Heide från rodret. Framför, i en avskild vik, livnär sig två vuxna solhajar meditativt på djurplankton, det grumliga vattnet döljer deras enorma 6 meter, 5 ton stora massa. En expertdykare och en som har lett planetens ledande filmskapare under vattnet för att dokumentera det marina livet, Heide tar på sig sin våtdräkt och går ut i vattnet. ”Jag har aldrig dykt med basking sharks förut”, säger han medan han drar huvan över huvudet. ”Det här är ett fantastiskt ögonblick.”
Korsar Nordsjön
40 minuter senare återvänder Heide till Barba. Även om sikten var dålig, kom han inom räckhåll för hajarna och markerar detta som en enorm framgång. Men när dagen bleknar och en 34-timmars överfart att ge sig ut på, är han också angelägen om att börja den långa seglingen över Nordsjön till Norge. Från vårt läge nära kustsamhället Quarff seglar vi förbi den stora ön Bressay och nära de 180 meter höga klipporna på Isle of Noss för att bevittna en av Storbritanniens största havsulkolonier.
När man tittar uppåt mörknar himlen under tyngden av sulor och luften fylls med vingvrål som ekar från kall sten. Snart signalerar Heide att det är dags, och vi klättrar alla i vår specialsegelutrustning – jag använder denna resa som ett tillfälle att testa fyra av delarna från den nya Samling av land och hav från Musto.
Klockan är 19 och vi har 200 sjömil att segla innan vi ser land igen. Heide och jag har seglat tillsammans tidigare, så vi kommer överens om 3-timmars vaktrotationer och sätter oss in i livets rutin ombord på en segelbåt. Med rättvisa 12-knops nordvästliga vindar som driver oss över havet, är vår fart stadiga 7 knop (13 km/h) och förhållandena milda, så rädslan för sjösjuka är i schack, åtminstone för tillfället. Det som förtär oss är det djupa lila ljuset från den nedgående solen över Shetland och det vidsträckta öppna havet framför oss. Det är tidlöst att vara på en segelbåt i öppet vatten, som fylld av en primitiv känsla av enhet och närvaro.
Jag tar första nattvakten och besättningen vilar. Medan Barbas Tekniken är toppmodern, Heide framhåller vikten av att se efter både båtar och skräp i vattnet framför sig. ”En kollision här kan få katastrofala konsekvenser”, uppmanar han. Ingen press alltså. Att sitta ensam på däck och resa i 7 knop med ingenting annat än det öppna havet och mina tankar erbjuder ett ögonblick av djup katarsis, och tiden flyter överraskande förbi. Vid midnatt dyker Heide upp för att ta över nästa vakt. Som så fortsätter vår 3-timmars på, 3-timmars lediga rotation.
Vid 10:00 följande morgon har förutsättningarna ändrats. Vi vrids fram och tillbaka av en dyning på över 2 meter, med vindbyar på nästan 28 knop som får oss att rulla som trasdockor. Sjösjukan slår hårt, och jag är tacksam för mitt grepp, stötdämpande stövlar och vi kan bara hålla på och vänta ut förhållandena. När han kontrollerar vindprognosen, räknar Heide med att detta kommer att pågå i upp till 4 timmar; de är långa och tröttsamma 4 timmar.
Det slår mig att jag har turen att vara inklädd Musto’s Gortex och Primaloft Hybridjacka och Pro Series byxor för att hålla mig varm och torr under stormen. Jag kan inte låta bli att undra hur vikingarna skulle ha upplevt allt detta, och mycket värre, redan år 800 e.Kr., och jag är mycket medveten om hur obetydliga vi är på denna lilla båt i Nordsjön.
”Jag ser en fyr”, ropar Heide från rodret 28 timmar in på vår korsning. Vi dyker upp på däck och hejar. ”Ytterligare 6 timmar så är vi på vår förtöjningsplats.”
Med lugna förhållanden igen och hoppet om landning bara timmar bort, finns det ett påtagligt brummande av spänning ombord. Klockan 05.00 lägger vi till, våra ben svänger när vi stabiliserar oss på land igen, och vi omfamnar alla. Heide noterar att detta är en av de bästa Nordsjööverfarterna han någonsin har haft, och en festöl avslutar denna del av vårt äventyr.
In i fjordarna
Med slöheten i vår korsning avtagande och värmen från den sena augustisolen som värmde våra ben, kastade vi loss från vår båtplats på öarna Kvitsøy, Norges minsta kommun och en prickad med traditionella fiskestugor. Heide säger att det är en av de mest populära semesterställena för somrande norrmän från den närbelägna staden Stavanger, och barnen som seglar och vuxna som smattrar av morgonsolen är bevis på detta.
Vi seglar inåt landet, förbi Stavanger, Norges fjärde största stad och en som gjorts rik av oljeboomen på 1970-talet, och in i Lysefjorden. Längs vägen stannar Heide till vid sin favoritplats för krabba och pilgrimsmusslor och dyker för att fånga vår middag. Inom 30 minuter har han ett drag av fyra bruna krabbor och nästan 40 pilgrimsmusslor. Senare släpper vi fiskelinor och lägger till 20 makrillar till vår skaldjursfest. Fiske har varit ryggraden i Norge i över 1 000 år, och landet är för närvarande den näst största exportören av fisk och skaldjur globalt, med många som citerar landets vattenbruksmetoder som ledande när det gäller att skydda både miljön och fiskbestånden för framtida generationer.
Segling längre in i den 42 km långa Lysefjorden, väggar av upp till 1 km höga granit torn över huvudet och vattenkaskader från Hengjanefossens vattenfall i närheten. Stugorna sträcker sig längs strandlinjen och förutom en och annan motorbåt är vi ensamma i vildmarken. Uthugget av glaciärer under istiden, vattendjupet vid dess ingång är bara 13 meter, men det går ner till över 400 meter på sina ställen. Jag tittar över aktern och undrar vad som ligger under.
Vi förtöjer i det lilla samhället Flørli och Heide uppmanar oss längs den närliggande vandringsleden till Kalleliklumpen. Även om våra ben är trötta efter dagar till sjöss och vi tar oss upp för den branta leden, har vi panoramautsikt över en fjord som är så majestätisk att den kunde ha plockats ur en Tolkien-roman. Jag stjäl ett ögonblick av ensamhet och sitter bland tallarna, ser kvällssolljuset dansa av vattnet långt nedanför och tar en stund att begrunda äventyret.
Att resa från Shetland till Norge på vikingaväg erbjuder en reshastighet som sällan upplevs nuförtiden och personifierar talesättet att det är resan, inte destinationen, som verkligen betyder något. Men det handlar också om dem du reser med. Vänskaper bildas, kamratskapet växer och skrattet flödar alltid fritt. Åsidosätter jag plundrar och koloniserar, jag kan inte låta bli att undra om vikingarna någonsin känt på samma sätt.
Våra redaktörer väljer självständigt de bästa produkterna för att hjälpa dig att få fantastiska reseupplevelser. Om du köper via länkar på vår webbplats kan Lonely Planet få en provision från återförsäljaren.