Hitta autentiska Belize genom dess musik, mat och kultur

by hamim

Turkos vatten, gömställen vid havet, tjocka djungler där den svårfångade jaguaren bor, det är inte konstigt att Belize utnämner sig själv som den perfekta ”Karibiska” tillflyktsort. Men för att verkligen uppskatta vad detta centralamerikanska land har att erbjuda, lyssna på Garifuna-trummor, njut av Mayachoklad och fördjupa dig i kulturen som dessa två grupper tillför landet – det är där den verkliga Belize ligger.

En stor grupp människor står på stranden och tittar på ett par båtar fyllda med Garifuna-skådespelare återskapar Garifuna Settle Day.
Garifuna Settlement Day är en nationell helgdag i Belize © Alicia Johnson / Lonely Planet

Kultur

Garifuna bosättningsdag

För att vara ärlig så vet ingen vilken tid båtarna kommer till Hopkins Beach, men det är bäst att anlända 6:45 på morgonen ändå. Trots den tidiga timmen kommer du ganska snabbt att få reda på att festen har pågått långt innan du trött snubblar genom sanden. Trummandet, sången och firandet har rasat från kvällen innan och festligheterna har bara börjat.

Den 19 november är Garifuna Settlement Day och den lilla kustbyn Hopkins, som ligger i den östra delen av landet, är fylld med Garifuna från hela landet (och utanför) i väntan på att den traditionella återuppförandet ska ske.

Den nationella helgdagen är ett firande av när Garifuna, som representerar cirka sex procent av befolkningen, först anlände till Belize från St. Vincent på 1800-talet. Kvinnor kantar stranden och sjunger traditionella sånger medan de svänger med höfterna till de rytmiska trumslagen. Alla vetter mot havet; väntar på att båtarna ska komma.

En stor båt fylld med skådespelare återupprättar Garifuna Settlement Day när en grupp människor tittar på från en träbrygga.
Stora folkmassor samlas varje år för att fira Garifuna Settlement Day © Alicia Johnson / Lonely Planet

I fjärran lunkar ett par båtar, fyllda med ”bosättare” och bärande den beliziska Garifunas svarta, vita och gula flagga (Garifunas flagga i Honduras är gul, svart och vit), mot stranden.

Men i det grunda vattnet står en vit man, enligt uppgift en representation av engelska bosättare, som vänder bort Garifuna. Processen görs tre gånger och vid det tredje försöket ger sig mannen och välkomnar Garifuna till stranden. Firandet når sin zenit när varje ”nybyggare” sätter sin fot på fast mark och en glad procession av sång och trummande huvuden genom staden och till den lokala kyrkan.

Se även  Jag besökte Oman i 4 dagar och här är det som chockade mig mest

Se till att ta med vatten, men fyll definitivt magen med det extremt välsmakande och täta gwetu – en Garifuna-gröt gjord på krossade gröna mjölbananer, ingefära, kokos- och nejlikamjölk och muskotnöt.

Notera: Den nationella helgdagen innebär att många företag kommer att vara stängda för den dagen. Så planera därefter.

En trio trummisar flankeras av ett par män som spelar ett par maracas.  Det är en kvinna som dansar framför musikerna.
Trummming är den centrala delen av Garifuna-kulturen © Alicia Johnson / Lonely Planet

musik

För Garifuna är trumman livet. Det är en direkt koppling till afrikanska härkomster och en stolthet för dem som spelar den.

”Trums är så viktigt för kulturen eftersom trumspel är en del av kulturen”, säger Ronald Williams, en trummis från Hopkins. ”Utan trumma skulle det inte finnas någon Garifuna.”

I döende solljus bredvid en strandrestaurang slår sig en samling musiker – en kvinnlig dansare klädd i en traditionell Garifuna färgglad, mönstrad klänning, två män på maracas och en trio trummisar in. Musiken är fartfylld, inte frenetisk, en skönt beat som uppmuntrar till tåknackning eller för de mer avancerade, höftskakande. Sången är mer som en uppmaning och respons över den stadiga rytmen och deltagande uppmuntras starkt.

De flesta trummisar finslipar sitt hantverk på trumskolor som finns utspridda över olika Garifuna-byar i Belize. Skolorna är en integrerad del av samhället där barn så unga som fyra går genom dess dörrar och tar upp instrumentet.

Warren Martinez, som vissa anser vara den bästa trummisen i landet, föddes inom murarna på en trumskola och har varit en del av samhället sedan dess.

”Jag gillar att dela med mig av min kultur”, säger Martinez, som har rest internationellt för shower. ”När jag dör kommer det att finnas ett minne av mig… Det är min gåva. Jag vill dela.”

Se även  Planering och packning för den transsibiriska järnvägen

I Hopkins Village kan besökarna lära sig att spela på Jabbar Lambey’s Lebeha Drumming Center. Timslånga lektioner kostar $15USD.

En kvinna klädd i en röd topp, svart förkläde och vit huvudduk pressar mjölk i en plastskål från kokosnötsspån
Allt görs färskt på Queen Bean © Alicia Johnson / Lonely Planet

Mat

Olika skålar (en med ett par fiskhuvuden) utspridda, en stor bricka fylld med gröna mjölbananer, en vit skärbräda staplad med vitlöksklyftor som väntar på att tärnas och ett par brännare skruvade på högt. Det är den typ av förödelse någon matälskare skulle känna igen och älska.

Undangömt några meter från havet och skuggad av palmer, Dian Martinez Queen Bean i Hopkins är en populär plats för verkligt autentiska Garifuna-rätter. Besökare kan prova klassiker som hudut, en fisk- och kokosgryta fylld med färska örter och kryddor och tikani, gjord på okra, kål, morötter och massor av kryddor och till efterrätt, kassavapudding.

För dem som vill arbeta för sin mat, J&D Tours – ett litet lokalt ägt företag baserat i Hopkins erbjuder en komplett belizisk matupplevelse som sätter besökare direkt i köket för att se första hand hur dessa nationellt älskade rätter görs. Den uppslukande upplevelsen kostar 45 USD per person.

Du kanske också gillar: Utforska kulturturismen i Belize

Mayainflytande

Det är svårt att röra sig i hela Belize utan att märka Mayainflytandet. Ruiner finns i hela landet, inklusive bakgårdarna hos vardagliga belizeaner. Landet ansågs en gång i tiden vara Mayarikets epicentrum och även om antalet har minskat finns Mayakulturen kvar – framför allt när det gäller mat.

Chokladtillverkning

Victoria Pop satt vid en liten pall framför ett träbord och svettades. Med hjälp av en vulkanisk stenstöt med ursprung från Guatemalas högland gjorde hon snabbt arbete med kakaobönans skal. Det knasande ekar genom friluftsrummet med halmtak som ligger på hennes hem på en sluttning i staden Toledo, den sydligaste regionen av Belize.

Se även  Vad ska man äta i Turks och Caicos? 6 bästa lokala maten att prova i Turks och Caicos

Kakao var en gång så värdefullt för Maya att det fungerade som en form av valuta. Giftermål skulle betalas i den. Drycken, som är fylld med antioxidanter, användes för att hjälpa unga mammor att producera mjölk.

Processen är noggrann och lättheten med vilken Victoria bryter baljorna, separerar skalen från bönor och senare gör en krämig pasta är vilseledande. Men uppgiften är en som har gjorts i tusentals år med slipstenar som gått i arv från äldsta dotter till äldsta dotter i generationer.

Slutresultatet är en rykande varm kopp kakao som kan smaksättas med kryddpeppar som en gång ansågs vara gudarnas dryck.

En mayakvinna visar en annan kvinna hur man krossar kakaobönor med en vulkanisk stenstöt
Att göra choklad är en mödosam, men läcker process © med tillstånd av Kimberly Lovato

Eladio Pops gård erbjuder rundturer på sin gård, med tonvikt på kakaoplantagen och en separat chokladturné som guidar besökarna genom hela processen – ”från jord till frö och från böna till bar”.

Agouti Farm, uppkallad efter en brun kanin hemma i landet, leds av Eladio Pop, som börjar odla vid 14. Han och hans fru, Virginia, fick 15 barn, som under åren hjälpte den ekologiska gården att expandera och så småningom erbjuda händer -om upplevelser för besökare.

Turer måste bokas i förväg via e-post och inkluderar ofta en hemmagjord mayalunch. Kostnaden är 50 USD.

Du kanske också gillar: Din guide till äventyrsaktiviteter i Belize

Få mer reseinspiration, tips och exklusiva erbjudanden skickade direkt till din inkorg med vårt veckovisa nyhetsbrev. Se till att du är redo för vad som helst med reseförsäkring från våra pålitliga partners.

Leave a Comment