Table of Content
Med sin starka gemenskapskänsla, osanerade gatukultur och sönderfallande arkitektur, lockar den grymma syditalienska staden Neapel dem som vill se en rå och otämjd sida av Italien.
På 1900-talet förfördes banbrytande kulturikoner som Hemingway, Pablo Neruda och Andy Warhol av Neapel. Idag dras trendsättande unga konstnärer och författare hit också, några lockade av de vitala och kompromisslösa skildringarna av staden i Elena Ferrantes Min briljanta vän och Roberto Savianos Gomorra.
Surrande barer och improviserade spelningar för de som vet
Det som gör Neapels nattliv coolt är inte en rad hipsterbarer inredda med pallmöbler och bara glödlampor, utan själva frånvaron av den här typen av platser. På natten rinner napolitanerna ut på gatorna och samlas runt köksbarerna och kaféerna på Piazza Bellini. På västra sidan samlas studenter på Caffè Dell’Epoca för den berömda 2 € Aperol spritsa, gå sedan vidare till den livliga Afro-beats nattklubben Teranga. De som letar efter cocktails och levande musik hittar det i sofistikerade barer på torgets östra sida, som Nea, som är ett konstgalleri om dagen, och lummiga Intra Moenia, som fungerar som ett förlag.
På andra håll utbryter improviserade spelningar i de spanska kvarteren basser (små lägenheter på bottenvåningen) och experimentella DJ-set drar folk till Spazio Intolab – en övergiven ullfabrik nära stationen. Men insiders vet att varje kväll i veckan lämpar sig för att hänga på gatan utanför en annan bar. På onsdag är det grottan Buco Pertuso värd för up-and-coming band och billiga drinkar; på torsdag håller Francesco Sepe sin familj Antica Cantina Sepe öppet sent för sina nu ökända ”Aperisepe”-kvällar, och serverar 1,50 € vin och sin mammas aubergine parmigiana; på fredag utanför Spiedo D’Oro är den älskade ägaren Enzo värd för små skralliga livemusikspelningar.
Välklackade napolitaner beger sig ut på sin förmiddag aperitivo i det smartare området Chiaia, nära havet. De smala gatorna, kända som barettipräglas av cocktailbarer som Antiquario och Chandelier, där Negronis åtföljs av en bankett med charkuterier och kalla sallader.
Subversiv gatukonst och banbrytande gallerier
Inbäddat mellan amoröst klotter, graffititaggar och protestmanifest, pryder gatukonst av lokala och internationella konstnärer stadens fragmenterade stockades. Neapels borgmästare har till och med lovat sitt stöd och skrivit på sin Facebook-sida att gatukonst passar in i ”stadens sociala och politiska revolutionära drivkraft”. En Banksy – den enda i Italien – kan ses på Piazza dei Girolamini i den historiska stadskärnan: en Madonna-figur stencilerad på väggen i blågrå toner, med en pistol ovanför huvudet i stället för en gloria.
Den lokala duon Cyop & Kaf har skapat mer än 220 väggmålningar på butiksfronter, fönsterluckor och gathörn i de spanska kvarteren. Målade platt i färgblock visar väggmålningarna surrealistiska, drömlika och ofta störande karaktärer som refererar till lokal folklore och omstörtar förtryckande krafter som den lokala maffian. I utkanten av staden har Jorit Agoch målat ett enormt porträtt av fotbollsspelaren Maradona – en jordisk gudom för napolitaner – på den södra fasaden av ett 10-våningars socialt bostadshus. På den motsatta änden av kvarteret finns den största avbildningen någonsin av Che Guevaras ansikte.
Stadens kulturella cachet, och ett överflöd av billiga studioutrymmen, drar napolitanska konstnärer tillbaka till sin en gång försummade hemstad. Konstnären och curatorn Raffaela Naldi Rossano driver ”Sibilla Cabinet”, en ekofeminist (en rörelse som kombinerar feministiska och ekologiska frågor) och bokhandel med kritisk teori i sitt eget konstnärsdrivna gallerirum. Hon bjuder in konstnärer och författare till staden för att delta i henne Residency 80121 program, som uppmuntrar en konversation att utvecklas om vad det innebär att bo i Neapel eftersom, som hon förklarar, ”ingenting är någonsin säkert här”. Lokala konstnärer som Fake Gallery-kollektivet och &nd Project Napoli är värd för ett brett utbud av shower, öppningar och evenemang i gör-det-själv-lokaler. Senast bekräftades stadens status som stigande stjärna genom ankomsten av det prestigefyllda Thomas Dane Gallery från London. Precis som Naldi Rossano bjuder Dane internationella konstnärer att stanna i Neapel och ställa ut i sitt galleri, vilket bidrar till stadens växande konstnärliga buzz.
Vintage pionjärer och atmosfäriska butiker
Själva idén med ”vintage” kläder dök upp här under andra världskriget när fyndiga napolitaner samlade allierade arméuniformer för att återanvända och sälja på den svarta marknaden. Per Voi Giovani, en liten modernistiskt inspirerad pärla i en butik bakom Neapels station, har sålt vintagekläder till artister och musiker sedan 1960-talet. Rader av färgkoordinerade skjortor, tröjor och byxor är packade i mässingshyllorna. Fler vintagebutiker kantar Via Mezzocannone, den smala studentgatan som går mellan stadens två universitet – Il Federico II och L’Orientale. Halvvägs ner till höger ligger Retrophilia, en lätt och luftig butik som säljer en noggrant utvald kollektion av damkläder.
Filmskaparen Pier Paolo Pasolini beundrade Neapels förmåga att undvika att ge efter för masskonsumtion, och en uppsjö av små oberoende butiker frodas här än idag. En anspråkslös innergård döljer både den udda verkstaden Ospedale delle Bambole (Dolls’ Hospital) och den eleganta Materia Mediterranea-butiken, som säljer konst, keramik och smycken handgjorda av lokala hantverkare. Prisvärda antika guld- och korallsmycken säljs i den historiska träpanelen Leonardo Gaita på Via Toledo, och raden av små gammaldags hålor på Via San Biagio Librai. Skräddarsydda herrskräddare som Mariano Rubinacci, Camiceria Piccolo och paraplyhantverkarna Talarico har pysslat med modemedvetna dandies från hela Europa i ett sekel.
Varmt välkomna till lokalt ägda lägenheter och B&B
Det finns massor av spännande ställen att bo på i Neapel, och de bästa fynden handlar lika mycket om människor som är värdar för dig som läget, designen och komforten. Kyrkan är en lägenhet i Palazzo Marigliano, ett av de mest berömda aristokratiska palatserna i den historiska stadskärnan. De stora ljusa rummen innehåller återvunna och återanvända möbler gjorda av dina värdar, en grupp vänner som gör stor glädje i att skapa en välkomnande miljö och tillhandahålla en utsökt frukost på terrassen, som har utsikt över terrakottataken i gamla stan.
Casa del Monacone är ett före detta kloster som förvandlats av den napolitanske designern och metallarbetaren Riccardo Dalisi och ett team av unga napolitaner till ett unikt inrett B&B, med antika möbler och lokalt tillverkade färgade majolikaplattor. Intill basilikan Santa Maria della Sanità, är B&B en del av den lokala prästen Padre Antonios La Paranza-projekt, som syftar till att engagera och anställa ungdomar från La Sanità – ett område som en gång plågats av våld men nu mitt i en renässans. Närliggande Casa D’Anna tar överdådiga interiörer till nya nivåer. Det lyxiga B&B är fyllt med målningar, böcker och napolitanska skatter, och på morgonen väcks gästerna av doften av nybakat bröd till frukost.
https://shop.lonelyplanet.com/products/naples-pompeii-amalfi-coast-travel-guide-6