Table of Content
En gång i tiden det självständiga kungariket Ryūkyū, är köket från Okinawan (eller Ryūkyūan) ett annat djur än det på ”fastlandet” i Japan. Även om du hittar alla dina japanska favoritstandarder på ökedjan, kommer en av glädjeämnena med att äta här från att prova dess unika regionala specialiteter.
Även om mat från Okinawa länge har inkorporerat ingredienser och matlagningstekniker från Kina och Sydostasien, har nyare influenser härrört från den decennier gamla amerikanska militära närvaron på Okinawa-hontō (Okinawas huvudö) – därav spridningen av skräppost och det förtjusande osannolika men läckra tröstmat som är tacoris.
Tex-Mex möter vitt ris
Tacoris, för den oinvigde, är en tallrik med japanskt vitt ris toppat med kryddat köttfärs, riven ost, strimlad sallad, hackade tomater och vanligtvis en klick salsa ur en burk. Det är i huvudsak en Tex-Mex-taco i 70-talsstil som ligger inbäddat på en risbädd istället för i ett knaprigt tortillaskal. Tacoris dyker upp på menyer över hela öarna och är en lokal maträtt som måste provas som representerar den vackra, udda harmonin mellan mexikansk-amerikansk och japansk kulinarisk korspollinering.
Ryūkyūan fusion
På senare tid har Okinawas samtida kulinariska trender gått samma väg som många andra regionala stilar, genom att luta sig internationellt. Även om öarna inte nödvändigtvis är en grodd för innovation, finns det några framstående punkter värda att kolla in.
I Naha, bryt dig loss från de bullriga, grälla souvenirbutikerna i huvuddraget och vandra i den kurviga gränden som leder till Ukishima Garden (ukishima-garden.com). Denna lilla oas av lugn och ren mat erbjuder en säsongsföränderlig, helt vegetarisk, makrobiotisk meny som mestadels består av vegansk Okinawansk godhet. Med hjälp av ekologiska råvaror skapar kockarna härliga, färska fusionspasta, vegansk ”hamburgerbiff” och tacoris med lokalt insamlat och odlat mozuku (lokalt tång), hirs, gōyā (bitter melon, en häftklammer från Okinawan) och en regnbåge av kreativt presenterade grönsaker. Para ihop din måltid med en kall Orion, den lokala lagern eller ett glas importerat vin och koppla av på den grönskande uteplatsen för en uppfriskande twist på lokal fusion.
För en smak av det traditionella (serveras i modern stil), bege dig till Tsuboya keramikdistriktet i Naha där Nuchigafu serverar spektakulära flerrätters Okinawanska festmåltider på vackert glaserade keramikartiklar (som du kan handla i närområdet). Inrymt i en historisk byggnad på en kulle, är interiören vackert bevarad och modern i sin minimalism. Rätterna här portioneras i en storlek som tillåter provtagning av en mängd rätter – från tempura gōyā till att falla isär mör, sötsmörad fläskbuk till jiimami tofu (jordnötsbaserad tofu), allt serveras av en kimono-klädd servitris. I en hel cirkel är Nuchigafu en av en handfull systerrestauranger som grundades i Osaka, och som nu visar upp det regionala köket från Okinawa på sin ursprungsplats.
Under tiden, på ön Miyako-jima, den lokala izakaya (pub-matställen) råkar vara koncentrerade till öns centrala stad Hirara. Restaurangdistriktet i centrum har massor av utmärkta ställen att prova, oavsett om du gillar häftig, levande, traditionell musik som en del av upplevelsen eller ett mysigt en-mot-en-utbyte med kocken i baren till en eftertraktad man-och- hustru institution. En sådan izakaya, som drivs av den sprudlande lokala pojken Takashi Nanraku, är Nanraku. Denna färgstarka, informella och välkomnande plats är det perfekta exemplet på ö-särskilt kök förstärkt av främmande element. En husspecialitet är donburi (risskål) toppad med sashimi, majonnäs, torkade bonitoflingor och lokalt odlat tång som kallas umibudo (havsdruvor). Även känd som ”grön kaviar”, umibudo är en av dessa hyperlokala delikatesser som bäst provas där den odlas, eftersom den är för känslig för att resa långt (till skillnad från dig, tålig gourmand!). Den konstnärligt sinnade kocken kan tillgodose din budget samtidigt som den slänger ner vackert pläterad rätt efter rätt av bläckfisk och grön papaya droppad i olivolja, havsvattentorkad ö-tofu garnerad med körsbärstomater och tempura mozuku – allt inköpt lokalt.
Och medan vi är på Miyako-jima, låt oss prata om den där killen som medvetet bakar bröd i omgångar under hela morgonen, för att säkerställa att alla hans kunder får varma, nybakade bullar (och kaffe) från hans lilla fönster på gatan. Vem gör det? Tomohiro Murokami gör det, det är vem. Mojapan är bara en medlem av Okinawas unga, medvetna foodie-generation som sätter kvalitet, omtänksamhet och supertandsoma äter i samhället.
Modern mathall
I andan av hole-in-the-wall bagerier, återanvända Airstream food trucks och gammaldags yatai (matstånd) som du kommer att snubbla på över hela ökedjan, det finns en sista plats värd att nämna. På Ishigaki-jima, bara ett par kvarter från färjeterminalen i Ishigaki City, finns en vit byggnad med tre våningar av kulinariska äventyr inuti. Även om Ishigaki City är full till sprängfylld av underbara izakayaom du reser hur länge som helst i Okinawa, kan din aptit tröttna på det oändliga gōyā champuru (röra av bitter melon, ö-tofu, äggröra och Spam) eller soki soba (tjocka vetenudlar och okinawansk spareribs i fläskbuljong) – läckra som de är.
Den nya byn Ishigakijima är ett motgift mot trötthet i gommen – modellerad efter gammaldags gränder och marknader, denna trevånings restaurang ”by” är fullproppad med eleganta, moderna små restauranger och izakayavar och en specialiserad på något från glass till kushiage (friterade spettbitar). Om du reser med någon som vill ha en saftig Ishigaki gräsmatad hamburgare medan du önskar en provsmakning av sake, är det här platsen att dela skillnaden. Den öppna planlösningen gör det enkelt att ströva runt och utforska dina alternativ, och du kan hoppa från butik till butik för att smaka här och en klunk där. Och även om köket kanske inte är så okinawanskt, är den gemytliga atmosfären väldigt mycket. Dra upp en barstol på någon av dessa platser och prova den sanna smaken av sött, salt, soligt Okinawa.