Nu är en överseende mat som vanligtvis avnjuts vid speciella tillfällen, hummer har en märklig historia i Nova Scotia, Kanada, där kräftdjuret nu fiskas och avnjutas året runt.
På 1800-talet – när bottenmataren kallades ”havets kackerlacka” – vände de flesta upp näsan för hummer och förvisade den till fångar och tjänare. De människorna åt fisk och skaldjur så ofta – flera dagar i veckan – att de blev trötta på det. Fångar protesterade och lagar stiftades för att säkerställa att skaldjuren inte serverades mer än tre gånger i veckan. Även i mitten av 1900-talet fortsatte hummer att vara en fattig människas måltid.
”Om din pappa eller mamma var hummerfiskare, gick du till skolan med hummermackor i matlådan,” sa Alain Bossé, en kanadensisk TV-kändis som kallas Kilted Chef. ”Du skulle göra allt möjligt…för att byta ut det mot en smörgås med jordnötssmör och gelé.”
Idag innebär snabbare metoder för packning och frakt att det efterfrågas rikligt med Nova Scotia hummer över hela världen. Följaktligen har priserna för vad som nu är en lyx skjutit i höjden. Ingenstans är skaldjuren rikligare eller bättre i kvalitet än längs provinsens södra kust. Med start i natursköna Peggy’s Cove, cirka 30 miles sydväst om Halifax, och sträcker sig ytterligare 150 miles västerut till Barrington, Kanadas ”hummerhuvudstad”, kan besökare njuta av hummer som serveras i iögonfallande, aptitretande hopkok inklusive pizza, öl och även glass.
Den här biten av nordatlantiska kusten är översållad med hundratals kajer hem till hummerbåtar vars fiskare sänker sina fällor från november till maj. På tavernor och restauranger i hela regionen är ”fräscht” givet. Ibland står en hummer i ett kök inom några minuter efter att ha kommit i land.
Så är fallet kl Hamnaffären, en livsmedelsbutik och ett kafé i den lilla fiskebyn Port Medway. Även om hummer serveras året runt, besökare som anländer under regionens Hummerkrypning varje februari kan ägna sig åt hummerpizza; dess havregrynsmjölskorpa är toppad med vitvins- och vitlökssås, parmesan, cheddar och schweizisk ost och hummer färsk från båten.
”Det är som att ha hummerlinguine på en skorpa,” sa delägaren Deb Melanson.
Medan de flesta pizzorna säljs för att lagas hemma, finns de också på menyn vissa fredagar. (Det är en bra idé att ringa i förväg för att avgöra tillgänglighet.)
Kaféet ligger på baksidan av The Port Grocer, en förtrollande del av småstadslivet som även inkluderar en hantverksbutik och postkontor. Bordet bredvid det främre fönstret är inofficiellt reserverat för lokalbefolkningen, inklusive hummermänniskor.
”Vi har ett riktigt bra samarbete med en av fiskarna”, säger Annabelle Singleton, den andra delägaren. ”Vi låter honom bara veta när vi kommer att behöva hummer. [He] kommer att säga, ’Jag ska bara släppa den vid bakdörren på väg in’.”
Förmodligen ingenstans är valen av hummerrätter så rikliga som på Capt. Kat’s Lobster Shack i Barrington Passage, ett enormt populärt avslappnat matställe med rustik inredning med marint tema.
När du öppnar den förbluffande menyn blir förstagångsgäster förvånade över det stora utbudet av varor som erbjuds. Förutom hel hummer finns bland annat prisbelönta hummerrullar, hummerfondue, hummernachos, hummerbruschetta och krämig hummer, en lokal specialitet som i många hem här omkring har ersatt kalkon till julmiddagen.
Medan maten på Capt. Kat’s är fantastisk, fungerar restaurangen som en skarp påminnelse om hur farligt hummerfiske kan vara: dess namn är en hyllning till Katlin Nickerson, son till ägaren Della Nickerson och en av fem hummermän som förlorats till sjöss i en 2013 storm. Katlin, kaptenen på båten, var bara 21 år gammal.
Som restaurangens hemsida förklarar, visste Della Nickerson att hon inte kunde ge upp livet, hon visste att det inte var vad Katlin skulle ha velat ha.
De svårigheter och faror som livet till sjöss medför berättas vid Atlantens fiskemuseum, vid vattnet i den färgglada byn Lunenburg. Gamla ”salter”, de män som har dragit sig tillbaka från fisket, delar med sig av sina berättelser i en replikfiskeby såväl som ombord på Theresa E Connoren vintage skonare.
Precis upp på vägen i Mahone Bay, kranrummet kl Saltbox bryggeri är ett välkommet paus för både lokalbefolkningen och turister, som samlas året runt för att prova öl som endast finns på plats. De är gjorda med lokala råvaror, inklusive hummer.
Till sin Crustacean Elation-öl använder Saltbox-bryggare hela hummer och eldrostade skal för att ingjuta havets smaker. Resultatet är lätt och lite sött med en briny finish.
Bege dig till Nova Scotias äldsta pub – Fo’c’sle Tavern i Chester – för härliga rätter som hummerchowder och hummer-och-bacon mac ’n’ cheese, båda särskilt tröstande på en krispig vinternatt.
”Vi använder bara knogar och klor. Det är premiumköttet i en hummer”, påpekade ägaren Bob Youden. ”De flesta människor känner inte till de goda delarna från de dåliga.”
Under februaris Hummercrawl kommer besökare till Acadian lönn i Upper Tantallon kan prova inte bara lönn sprött och sirap, men också hummer gelato. Den ovanliga smaken är en ode till South Shores kräftdjursfirande.
För $4,99 per skopa är det nyfikna erbjudandet värt ett smakprov, om så bara för att skryta om den unika upplevelsen. Det smakar inte så konstigt som det låter. Det är helt enkelt vaniljgelato med små bitar av hummer – fiskad i närliggande St Margaret’s Bay – blandad in.
”Det hjälper människor att smaka på Nova Scotia, snarare än att bara vara medvetna om det”, säger marknadschef Donna Hatt, som hjälpte till att uppfinna provinsens senaste användningsområde för hummer.
Du kanske också gillar:
Ingen bättre rödspätta: nio sensationella skaldjursställen runt om i världen
Varför flugfiske har millennials krokat
Hur man tillbringar en perfekt helg i Halifax
Lonely Planet-författaren Jay Jones reste till Nova Scotia med hjälp av Tourism Nova Scotia. Lonely Planet-bidragsgivare accepterar inte freebies i utbyte mot positiv bevakning.