Hur Venedig är utan massturism

I normala tider är tanken att du skulle få en fri sikt över Canal Grande från Rialtobron eller att du inte skulle behöva stå i kö i timmar för att besöka Dogepalatset en fantasifull vanföreställning. Men det här är inte normala tider och 2020 har vi de mest sällsynta sevärdheterna: Venedig utan folkmassorna.

Besökare i Venedig

Det är mitten av augusti och min fru och jag vandrar på de smala gatorna i Dorsoduro. Vi passerar en och annan grupp tysktalande besökare som stannar längs stigen och tittar in i ett skyltfönster eller konsulterar en karta. Vilket annat år som helst och dessa stigar skulle vara en jämn skara lika tät som en folkmassa som lämnar en stadion.

För att förstå hur stor publiken är, överväg siffrorna. Förra året välkomnade denna lilla stad med 53 000 invånare över 26 miljoner besökare. Det är som om New York City, med sin befolkning på 18 miljoner, skulle behöva hantera 88 miljarder besökare om året. Det är trängsel i en omfattning som de flesta andra turistmål inte kan föreställa sig.

Sedan lockdownen avslutades den 3 juni har människor återvänt till Venedig, mestadels italienare och, senare, besökare från grannländerna Österrike och Tyskland samt en handfull från Frankrike och andra EU-länder. Men det finns inga utomeuropeiska turister, som vanligtvis utgör 50 % av alla besökare. Det finns inte heller några kryssningsfartyg, dessa enorma vågmaskiner som står för 1,9 m av alla besökare och ses av de flesta venetianare som en mekanisk pest i deras dyrbara stad.

Covid-19-pandemin har minskat turismen med fyra femtedelar och praktiskt taget utplånat turistekonomin, som sysselsätter 65 % av befolkningen. Till och med i denna stad som är känd för sin pragmatiska inställning till handel, har coronaviruset testat venetianernas vanliga sangfroid inför krisen. Och Venedig kan ett och annat om kriser.

Fram till för ett par århundraden sedan var pestutbrott en regelbunden företeelse – ja, ordet ”karantän” myntades här på 1300-talet, då fartyg som misstänktes bära böldpesten förbjöds att gå av last eller personal i fyrtio dagar – una quarantena på italienska.

Sevärdheterna

Vår promenad tar oss från konstmuseet Punta della Dogana och Peggy Guggenheim Collection, som håller begränsade öppettider på grund av bristen på besökare. Vi är där på fel dag så båda museerna är stängda.

Tack och lov håller de flesta av Venedigs stora biljettattraktioner fulla sommartimmar, så vi kan besöka Scuola Grande Di San Rocco, uppkallad efter pestoffrens skyddshelgon. Höjdpunkten är Tintorettos Heaven on Earth-takpaneler från 1500-talet, målade under ett brutalt utbrott av pesten som tog hälften av stadens befolkning 1576–7.

Vilket som helst annat år och köerna för att komma in skulle vara enorma, och när du väl var inne skulle du trängs in i Sala dell’Albergo som konstuppskattande sardiner. Idag delade vi det magnifika rummet med inte mer än ett dussin andra.

Lokala företag

Tomma museer, fri utsikt och den totala frånvaron av kryssningsfartyg är underbart för oss, men lokala företag delar inte riktigt vår entusiasm. En tredjedel av stadens hotell har inte öppnat igen, medan de som har gör sitt bästa för att fylla sina rum genom att erbjuda lågsäsongspriser mitt i sommaren.

Vi stannade i Hotell Giorgioneen elegant fyrstjärnig i Cannaregio-distriktet som normalt skulle vara fullt: i stället är beläggningen cirka 70 % med de flesta gäster som bokar i sista minuten.

”Vi öppnade igen den 28 maj och det var en handling av mod”, säger manager Marisa Milanese till mig med ett snett leende. Hotellet hoppas kunna dra nytta av bokningar som kan ha gått till de platser som tog beslutet att hålla stängt, men även den mest optimistiska bedömningen ser att det går med förlust i sommar.

Även om många av stadens restauranger också är stängda, tenderar dessa att vara de som i första hand vänder sig till turister som är mer intresserade av utsikten än kvaliteten på maten. De som är öppna ”lever dag för dag”, enligt lokala matbloggare Monica Cesarato. ”Det är väldigt svårt att organisera förråd, eftersom restauranger inte har någon aning om om de kommer att stå tomma idag eller få många dagsutflykter.”

Men Cesarato tycker inte att allt är dåligt. ”Bra restauranger som tillgodoser lokala smaker går faktiskt väldigt bra, särskilt de som var aktiva på sociala medier under lockdown, eftersom de stannar kvar i folks sinnen.”

Vi försökte några lokala rekommendationer och blev inte besvikna. På El Sbarlefo San Pantalonen obeskrivlig bàcaro (lokal bar) i Dorsoduro-distriktet, vi åt några av de godaste cicchetti Jag någonsin haft. Denna tapas i venetiansk stil, mestadels baserad på skaldjur, finns överallt i staden, men de riktigt goda grejerna är långt ifrån den mediokra mat du hittar på många turistorter.

Vi försökte få ett bord kl Hostaria Bacanerarekommenderad till oss av Monica som en av de bästa ställena i stan för god, modern venetiansk mat till rimliga priser, men värdinnan sa ursäktande till oss att de var fulla: jag skannade borden och visst var de enda rösterna jag hörde italienska med stark lokal accent.

Vi lämnade Venedig efter ett par dagar utan någon av den utmattning som följer av ett besök på en av världens mest populära turistorter. Vi gjorde också det som rekommenderas av alla venetianer som är engagerade i att skydda sin stad från farorna med överturism. Vi bodde på ett officiellt registrerat hotell, vi åt på lokala restauranger och vi såg till att köpa våra souvenirer från lokala hantverkare.

Och så mycket som jag vill att Venedig ska återhämta sig helt från den ekonomiska förödelse det har lidit, så känns en stor del av mig ungefär som St Augustine gjorde när han längtade efter att vara ren: ge mig turister, men inte än.

Du kanske också gillar:

Hur ser resor ut i Italien 2020
Italiens sex bästa roadtrips
Så här gör du en positiv inverkan på din resa till Venedig