Table of Content
I flera år har Trieste arbetat under sitt rykte om melankoli. För tjugo år sedan kallade reseskribenten Jan Morris den för den ultimata ”ingenstans-platsen”: en italiensk stad upphängd i ett försvunnet österrikisk-ungerskt förflutet omgiven på alla sidor av Slovenien, Kroatien och Adriatiska havet. Men gränser är inte där saker slutar, de är där de börjar, och Trieste är äntligen på radarn.
Vetenskapens huvudstad
Triestes läge på toppen av Adriatiska havet har alltid definierat det. Den uppfanns som en hamnstad och satte turbo på sina förmögenheter efter att den österrikiske kejsaren Karl VI förklarade sin hamn ”fri” 1719. Den gamla hamnen är också nyckeln till stadens kraftfulla återupplivande. Långsamt övergiven efter första världskriget, renoveras nu den 600 000 kvm stora strandpromenaden och kommer att vara mittpunkten för händelserna 2020 när Trieste blir Europas vetenskapshuvudstad. I centrum kommer det att finnas ett museum för havet, och från 27 juni till 11 juli kommer stadens teatrar och offentliga utrymmen att nynna med fantasifulla shower, utställningar och aktiviteter som en del av en Vetenskap i staden-festivalen.
Trieste: en stad för alla
Trieste är den polyglotta huvudstaden i den nordöstra italienska provinsen Friuli Venezia Giulia. Från 1380 till första världskriget var det under habsburgskt styre och utgjorde en port till världen för hela Centraleuropa. Ta en promenad runt staden och inom 30 minuter passerar du den serbisk-ortodoxa kyrkan San Spiridone, den katolska kyrkan Sant’Antonio Taumaturgo, den grekisk-ortodoxa San Nicolò och en av de största synagogorna i Europa. Även den triestinska dialekten innehåller spår av tyska, italienska, slovenska, grekiska och kroatiska.
Som juvelen i det österrikisk-ungerska imperiets krona, främjade staden mångfald, angelägen om att locka rika invandrare. Om du vill se hur rika de var, besök Museo Revoltella, den bländande herrgården till Pasquale Revoltella, en timmerhandlare som hjälpte till att finansiera Suezkanalen och som spenderade mycket av sina pengar på att stödja lokala konstnärer. Hans arv var så stort att museet fortsätter att utöka samlingen som nu upptar två angränsande palats som tar upp det mesta av ett stadskvarter.
Empires arkitektur
Trots att det bara bor 200 000 människor har Trieste en huvudstads gravitas och arkitekturen att matcha. Det finns en romersk teater från 1:a århundradet i stadens centrum, som nu är värd för sommarkonserter. Ovanför är San Giusto-katedralen och det angränsande habsburgska slottet byggda ovanpå romerska ruiner och är fyllda med bysantinska mosaiker och barockfresker. En stram medeltida kärna faller nerför den omgivande sluttningen genom det som var det judiska gettot till Borgo Teresiano, det ”nya” kvarteret som bär namnet på den habsburgska kejsarinnan Maria Teresa.
Hon beordrade dess byggande på saltslätter omkring 1740 och förvandlade i ett slag Trieste till en modern metropol. Dess eleganta boulevarder och torg präglas av storslagna teatrar som Teatro Verdi och fin-de-siècle kaféer, som Caffè San Marco, som nu firar sitt 105:e år, och Caffè degli Specchi, en spegelsal med säten på första raden på stadens monumentala mittpunkt, Piazza Unità d’Italia.
När europeiska imperier växte och föll befann sig Trieste i historiens frontlinje, framför allt i två världskrig, som lämnade staden dess art déco-fyr, Faro della Vittoria, det monumentala fascistiska universitetet på Scoglietto-kullen och den nazistiska koncentrationen läger vid den gamla riskvarnen, Risiera di San Sabba, som nu inrymmer ett spökande museum. I kölvattnet av dessa fasansfulla år byggde Antonio Santin, biskop av Trieste och Koper (i Slovenien), den extraordinära brutalisten Monte Grisa-templet som en påminnelse om den grundläggande freden och enheten bland människor.
Kosmopolitisk middag och dryck
Det är omöjligt att prata om Triestes melange av kulturer utan att nämna mat. Visst, det finns fantastiska italienska restauranger här, inklusive den nypräglade Michelin-stjärnan Harry’s Piccolo, som ligger i det 700 år gamla Grand Hotel Duchi d’Aosta. Men österrikiska och slovenska influenser är lika starka. Vart du än går möter du ”bufféer”, mörka inbjudande tavernor som ursprungligen serverade snabbmat till sjömän och hamnarbetare. Lunch här på jota (en Triestino gryta gjord av surkål, bönor, potatis och korv) eller möra bitar av stekt fläsk serveras med kren (nyriven pepparrot). Da Siora Rosa och Buffet Rudy är två av de bästa.
Dessa dagar i Trieste känns det som att allt gammalt är nytt igen. Stadens blomstrande kaffekultur (Trieste är Italiens största konsument) och gamla österrikiska bryggpubar stämmer prydligt med den samtida vurm för hantverksöl och kultkaffe. Likaså, Piolo och Max har återuppfunnit den regionala traditionen av digestivo efter middagen, genom att ingjuta lokala grappas och bitter med doftande växter. Till och med stadens signaturaperitivo, ”hugo” (en blandning av tyrolsk fläderblom, italiensk prosecco, mynta och lime), känns som en smartare och mer sofistikerad version av den stänkande orange Aperol-spritzen. Prova en på taket av The Pier, en bar som ligger på toppen av San Giusto yachtklubb.
Att upptäcka Trieste innebär att komma ut ur staden
Triestini är de första att erkänna att de har en avundsvärd livskvalitet, och denna kvalitet gynnar även resenärer. Du kan tillbringa veckor här och börja på Delfino Verde färja till den venetianska fiskehamnen Muggia eller den sandiga barriärön Grado. Du kan ta bussen till Bagnoli och cykla uppför Val Rosandra längs den gamla järnvägslinjen från Trieste till Draga Sant’Elia i Slovenien. Eller så kan du gå åt andra hållet till slottet Duino och vandra längs kustklipporna där poeten Rainer Maria Rilke hittade inspiration till sina elegier. City lidos som Bagno Marino Lanterna ge dagliga dopp, eller fly till den 10 km långa strandpromenaden i Barcola för sen eftermiddagsdopp och stekt fisksupé.
Det finns också dykning med World Wildlife Fund i Miramare marinreservat, precis under det godisfärgade Castello di Miramare. Eller upptäck vingårdarna på den pockmärkta karstplatån, där vinodlare i världsklass som t.ex Skerk och Zidarich skapa enastående naturviner. Vandringsleden Strada Napoleonica spårar en stig längs platån mellan osmisera (popup-gårdsrestauranger) där du kan stanna till för vinprovningar med utsikt över staden.
Det är dessa lätta nöjen, plus den ständigt närvarande utsikten över den klarblå bukten, som rymmer Triestes verkliga magi. Som många före dig, kanske du stannar längre än du planerat.
Du kanske också gillar dessa
World Pasta Day: var du hittar dina favoritpastaformer
Italiens sju bästa vandringar: majestätiska berg, dramatiska kustlinjer och pyrande vulkaner
Italiens bästa rätter och var man kan prova dem